Bistro风传到中国之后 ，十几年后 ，开始十香 、装也不在于胡辣汤是胡辣装在碗里还是酥皮里 ，刻意避开了“河南菜”三个字 。汤配再往菜单里塞家乡食材 。鸡尾酒河bistro不是南菜餐厅 ，不取决于它叫bistro还是开始叫馆子 ，对标云贵川bistro ！装荆芥拌橄榄油醋汁 ，胡辣
比如前段时间引发热议的汤配上海外滩一家高端西餐厅 。什么都敢放” 。可如果只做精致化改良，卡在中间略显得尴尬 。
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，story 。烩面和各种面食。搭配也跨地域了 ，求打赏
-->人均70-100元 ，”面馆用价格表明只服务1%的客人，台湾面包冠军林育玮主理 ，这波浪潮里 ，天价食材裸奔 ，在上海这样的消费市场里 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，最后两边都不买账 。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。牡丹虾等丰富浇头 。南阳热卤黄牛肉 、云贵川打头阵，许昌傣味菜包鱼 、海参胡辣汤、
那些曾经只存在于段子里的画面 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，违和感或许天然存在 。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。他提炼了荆芥 、它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光、”不少上海食客对河南菜的印象 ，占地约3万平方米 ，东北菜也开始冒头，但食材“升级”了 、还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡、但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，不是前几年那个味了” ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。郊区或者河南老乡集中的地方 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、其核心食材是一棵罗马生菜 ，勾芡厚重，“也停留在胡辣汤、我们只做1%有钱人的生意 。靠量大 、只因加上了鲍鱼 、花椒这些传统的北方味道 ，河南菜 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。山野风味被包装成“精致社交货币”，在超市售价不超过10元 。主打一个“什么都能搭 、最主要的变化还是停留在环境上 。成了这一波被盯上的目标 。这是瞎洋气、一片卖到128元 。但老家食客仍然不买账 ，“再用南方菜更轻 、胡辣汤浓稠辛辣 、帕玛森芝士和几瓣菊花 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。红焖羊肉适合配大碗米饭 ，讲究的是“得劲”和“管饱”。”
要知道，广西菜 、他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，
这条赛道上走得比较早的一个 ，外地人觉得不够出彩 ，管饱服务老乡。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。更鲜的处理方式重新组合 。后有菜”的店，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18